Du Sacré à la Médecine jusqu’à la Séduction
Nous l’avons sûrement oublié mais le parfum a toujours été usité par l’homme et ce, dès le néolithique. Les essences et aromates pouvaient servir à parfois impressionner le gibier chassé mais également créer certaine confusion défensive. Son usage explosa littéralement dans les temps antiques sous la forme d’encens, d’huiles et de baumes.
Les divinités recevaient les veloutes bleutées des encens en offrandes tandis que les baumes servaient principalement pour la santé et la séduction se dévoilait sous la forme d’huiles parfumées. Les techniques de production, rudimentaires, restèrent inchangées jusqu’à la fin du moyen âge. Les produits étaient broyés, pilés, bouillis et imprégnés de matières grasses. On utilisait des écorces, des résines, des racines et des matières animales servant de fixateurs à l’image du musc. Le corps gras utilisé, en plus de fixer les odeurs, de par son action dermopénétrante laissait diffuser au corps les principes actifs des plantes médicinales et celles d’autres vertus. Le parfum de séduction étant l’usage d’une élite très réduite, le parfum servait principalement le sacré et la médecine.
L’utilisation du parfum marque également les premiers pas de l’aromathérapie. Très commune à l’époque, on pensait que le parfum pouvait soigner. Dans l’Egypte antique, les vertus médicinales des plantes et autres matières premières étaient répertoriées sur des papyrus. Il en était de même dans la Rome antique où plantes, fleurs et huiles odorantes étaient utilisées comme médicaments tandis que celles-ci n’étaient pas vu d’un très bon œil dans leur utilisation frivole et avec l’arrivée des principales religions monothéistes.
Artifices du diable pour l’église catholique, le parfum n’était toléré en Europe que sous la forme d’onguents, de crèmes, d’huiles parfumées, de baumes, de pommades et de couronnes de fleurs mais ceci, uniquement lors des cérémonies religieuses. Pourtant, si le parfum n’était pas le bienvenue, les essences et aromates le composant n’en étaient pourtant pas bannis. Bien au contraire, ils étaient précieusement conservés dans le carré des simples de chaque monastère. C’est également pour cela que les moines et religieux réussissaient à survivre aux différentes épidémies de ces périodes sombres en refermant leurs portes et en utilisant les plantes médicinales du carré des simples, dont une partie était réservée à la gente féminine.
À cet époque, les Arabes étaient les maîtres de la routes des épices et ils rapportèrent de Chine et d’Inde des aromatiques et des techniques plus modernes comme la distillation mise au pour entre le 9ème et le 12ème siècle. Arrivèrent ainsi les essences de pin, de cèdre, de la myrte et de cannelle. Les croisades apportèrent avec elles les essences de santal, de musc et d’ambre. Le parfum faisait alors partie intégrante de l’hygiène, porté par des croyance de vertus médicinale. Après les croisades, c’est sous la forme de boules de savon que le parfum poursuivi sa route sans en oublier l’eau de rose.
Venise devint du 11ème au 15ème siècle la première place du commerce du parfum. Espagnols et Arabes consommaient énormément de produits parfumés, si bien que débuta une concurrence accrue entre les apothicaires, les épiciers et les marchands de matières premières. En Europe Méditerranéenne, les plantes telles que la sauge, la lavande, le thym, le laurier et le romarin étaient utilisées dans des inhalations, des fumigations, des rituels qui avaient pour but de se protéger des épidémies comme la Peste.
Grâce à la Renaissance, une nouvelle Ère s’annonçait pour le parfum. Avec l’imprimerie, les ouvrage arabes Al Kindi et Avicenne sur les techniques de la parfumerie diffusèrent le savoir et le perfectionnement de l’Alambic avec un système de refroidissement améliorant la distillation. La découverte de l’alcool éthylique permit également au parfum de bénéficier d’un support autre que les huiles ou les graisses. Ce support éthéré a comme avantage de bien dissoudre les huiles et graisses et de les faire s’évaporer progressivement. Les parfums éthérés étaient nés.
Le premier Alcoolat célèbre d’Occident fut l’Eau de la Reine de Hongrie vers 1370, plus connue sous le nom d’Eau de Hongrie. Sa fragrance était originellement à base de romarin macéré dans un esprit de vin (Alcoolat de romarin) selon le principe recommandé par des médecins comme Arnaud de Villeneuve et Raymond Nulle à la fin du 13ème siècle. Celle-ci sera enrichie plus tard d’essence de lavande, de bergamote, de jasmin, du cirse et de l’ambre.
En 1693, Simon Barbe écrivit à son sujet : « L’eau de la Reine d’Hongrie ne se peut si bonne qu’à Montpellier; parce qu’ils la font avec les fleurs de romarin qu’ils ont en abondance, mais cependant celle que nous faisons avec les feuilles est fort bonne et à la même vertu. »
On lui attribuait à l’époque des pouvoirs revitalisants, esthétiques et thérapeutiques pour les rhumatismes, les palpitations cardiaques, idéal contre la peste, les obstructions du foie, la jaunisse, les bourdonnements d’oreilles et les douleurs abdominales. Vous pouvez retrouver cette eau historique chez la Maison Fragonard.
L’Eau de Hongrie était considérée comme un élixir, c’est à dire le médicament le plus précieux, que l’on boit ou dont on se frictionne. L’usage en Occident des solutions alcoolisées comme diluant est due à Arnaud de Villeneuve qui l’apprit des Arabes et la diffusa en Europe même si ce ne fut le cas qu’au 17ème siècle, notamment avec la macération des fleurs et des feuilles dans une eau de vie qu’il assimilait à la solution alchimique de l’or potable.
Le parfum récupéra de son importance à mesure que l’hygiène reculait. Il faut dire que l’eau était vectrice de la plupart des épidémies. Il était utilisé pour masquer les mauvaises odeurs, parfumer les éventails, les vêtements et les gants, le métier de parfumeur étant associé au métier de gantier comme ce fut le cas pour Jean-François Houbigant.
Un courant de pensée influençait les docteurs. Les matières premières des parfums, animales comme végétales se révélaient être de bons traitements pour vaincre les maladies. Le chirurgien du Roi Ambroise Paré (1510-1590) et père de la chirurgie moderne a même construit des bains spécialisés nommés « le chaudron des plantes » à cet effet. Le parfum devint partie intégrante des mœurs.
Les matières animales commencèrent à être introduites dans la composition des parfums. Elles étaient réputées pour conférer certaines vertus et l’aphrodisiaque fut la plus appréciée. Le parfum commençait à dévoiler de manière plus assumée son jeu de séduction. La qualité des essences augmenta et l’Occident découvrit grâce aux grands explorateurs et découvreurs de nouvelles matières premières : la vanille, le cacao, le tabac, le gingembre, le poivre, le benjoin, la cannelle et bien d’autres épices.
La parfumerie suivit Catherine de Médicis qui parti épouser en France en 1533 le futur roi Henri II, accompagnée de son fidèle parfumeur Renato Bianco plus connu sous le nom de René de Biancque. Alexandre Dumas dans « La Reine Margot » en livrera un portrait de parfumeur officiel de la reine mais également d’empoisonneur au service de celle-ci. Accusé de créer des potions, sacs et gants empoisonnés, sa maîtrise et connaissances du double tranchant des fragrances mit en évidence que le parfum pouvait être dangereux et que la plus douce des odeurs pouvait se révéler telle une arme fatale. Ceci dit, ce duo aux légendes sombres ramènera d’Italie la mode des parfums agrumes et aromatiques qui contribuèrent à l’essor de la ville de Grasse.
Du Parfum, la ville de Grasse en devint la capitale. Toutes les nouvelles techniques s’y développèrent permettant de mieux recueillir l’essence précieuse des fleurs fragiles. Au 18ème siècle, l’usage du parfum s’étalait sur tous les support. Du corps aux vêtements en passant par les accessoires et les cuirs. Il fallut cependant un siècle pour voir l’arrivée du vaporisateur.
À Versailles, le Roi Soleil était surnommé le « Doux Fleurant » car il se parfumait à outrance, avec du musc, de la civette, ses senteurs favorites… Cependant il finira son règne écœuré par la profusion d’odeurs en ne supportant plus que la fraîcheur de la fleur d’oranger. À sa mort, l’excès de parfum s’arrêta pour un retour de l’hygiène avec l’arrivée des cabinets de bains dans les demeures et l’intolérance croissante des personnes pour les parfums entêtants. Enfin, la soude caustique fut découverte et permis la création de savon, ce qui marqua une révolution dans les cosmétiques et l’hygiène.
Un pilier de l’Histoire du parfum fut l’Eau de Cologne. Elle fut crée par Jean-Marie Farina qui reprit l’héritage de Giovanni Paolo Feminis et son « Aqua Mirabilis ». Ce parfumeur italien qui s’installa à Cologne se mit à produire en 1708 une « Eau Admirable ».
Cette admirable Eau allait à contre courant des parfums capiteux de la période. L’eau de Farina était produite à l’aide d’un mélange d’huiles essentielles et d’un alcool quasi-pur. Ce principe de mélanger des huiles essentielles à de l’alcool était originaire d’Italie mais Farina innova par la fraîcheur et la légèreté de son Eau. Son succès fut tout d’abord local puis se diffusa dans toutes les grandes cours européennes. Dans la période où Farina s’installa à Cologne, seuls les étrangers de confession catholique et travaillant dans les métiers du luxe étaient les bienvenus (les produits de luxe désignaient exclusivement l’or, l’argent, la soie et les parfums). Il faudra attendre l’occupation française de 1794-1814 pour que ces lois soient abolies. Elle fut aussi l’Eau la plus plagiée avec pas moins de 2000 plagiats vantant les vertus thérapeutiques de l’eau, notamment celle de protéger son utilisateur des épidémies qui frappaient l’Europe.
Elle était référencée comme médicament dans le Codex Medicamentarius rédigé et édité par les membres de la Faculté de Médecine de Paris au cours du 17ème siècle. On en retrouve sa composition dite quasi-quantitative de l’Aqua Mirabilis.
Un prospectus de la fin 18ème présentait l’Eau de Cologne comme une panacée. Par voie orale (50 à 60 gouttes dans 2 cuillerées de vin, d’eau de fontaine ou de bouillon, dans ce dernier cas il faudra que le bouillon soit « juste un peu chaud », pour ne pas dénaturer les huiles essentielles) ou par voie topique, l’eau de Cologne est souveraine pour traiter la paralysie, les tremblements, l’apoplexie, les problèmes oculaires, la migraine, les maux de dents, la pleurésie, la colique ….
Ayant acquis les droits sur la formule originale lors de la reprise en 1862 de la Maison Jean-Marie Farina, rue Saint-Honoré à Paris, Roger & Gallet produit encore une eau de Cologne Roger & Gallet Jean Marie Farina dite « Extra-Vieille ». Si vous vous rendez à Cologne, découvrez Johann Maria Farina gegunüber dem Jülichs-Platz qui constitue la parfumerie la plus ancienne du monde et encore existante, tenue par la huitième génération Farina.
La loi Chapelier en 1791 proscrit la corporation des maîtres gantiers parfumeurs et favorisa la naissance de la maison de parfum. La dernière révolution eut lieu vers 1860, avec l’essor industriel et publicitaire dont les conséquences furent considérables: conditionnement fabriqué en série (à l’époque, la parfumerie était sur commande), apparition des grands magasins qui démocratisèrent la parfumerie et surtout l’arrivée des premiers produits de synthèse liés aux développement de la chimie organique (Trèfle de LT Piver en 1896, La Rose Jacqueminot de François Coty en 1904 qui selon la légende, cassa un flacon au rayon parfum du Bon Marché). En 1882, Paul Parquet créa la Fougère Royale, le premier parfum faisant appel à un produit de synthèse, la courmarine. Aimé Guerlain, fils du parfumeur qui avait ouvert un magasin à Paris en 1828 créa en 1889 le premier parfum à éléments de synthèse à base de vanilline et de courmanine, Jicky.
Paul Poiret créa en 1911 la marque Les Parfums de Rosine, initiant la génération de couturiers-parfumeurs. La parfumerie moderne était née. Cette période permet aux parfumeurs de se distinguer par son lieu de vente appelé salon de vente et de son lieu de production, le plus souvent des usines en périphérie des grandes villes.
Le parfum s’affranchissait de la médecine et du sacré pour embrasser la séduction. Les parfums de sillage et de peau naissaient en s’inscrivant dans un parallèle drolatique à ses origines du néolithique: la chasse. Chasse à l’amour par le sillage telle une chasse à appât pour lancer un piège qui s’assume tandis que la chasse à mains nues fut traduite par le parfum de peau, un piège terriblement sensuel.
L’âge d’or de la parfumerie française arriva sur la période 1920-1960 en s’imposant sur le monde entier jusqu’à l’arrivée de la concurrence sur le marché européen de la parfumerie américaine propulsée par la communication de masse et l’émergence marketing des sociostyles. Premier parfum Lifestyle : Charlie de Revlon en 1973.
Dès les années 1990, la parfumerie se concentre dans quelques grands groupes internationaux.
Coty (Adidas, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Escada, Gucci, Hugo Boss, Lacoste, Lancaster, Miu Miu, Roberto Cavalli, Tiffany & Co. etc…), L’Oréal ( Lancôme, Cacharel, Giorgio Armani, Ralph Lauren, Diesel, Valentino, Atelier Cologne, Roger & Gallet, Yves Saint Laurent, Viktor & Rolf etc…), Shiseido avec sa marque Beauty Prestige International ( Dolce & Gabbana, Issey Miyake, Serge Lutens, SHISEIDO Cosmetics etc…), LVMH (Parfums Christian Dior, Parfums Givenchy, Guerlain, Acqua Di Parma, Kenzo Parfums, Maison Francis Kurkdjian etc…), Puig (Dries Van Noton, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Paco Rabanne, l’Artisan Parfumeur, Christian Louboutin, Comme des Garçons, Prada etc…), Interparfums (Boucheron, Rochas, Repetto, S.T. Dupont, Van Cleef & Arpels, Karl Lagerfeld, Lanvin, Montblanc, Paul Smith etc…) et bien d’autres.
Cette concentration dans les groupes internationaux a également eu un autre effet. Celui de l’essor de la niche et de la parfumerie indépendante dès la fin 2000, poussé dans un vent de liberté autant dans l’olfactif que dans le sillage. De belles maisons livrent des eaux parfois à contre courant, différentiantes afin que le plus grand nombre se retrouve dans le Parfum et l’expression olfactive. Jovoy, qui en est l’un des fiers emblèmes, à la fois marque et écrin multimarques redonne du sens à la niche tout comme Marie-Antoinette, Nose, Sens Unique, Liquides, la Place Arts & Parfums et bien d’autres sur Paris et ailleurs en région.
Le Parfum, de ses premiers usages à nos jours est une aventure, à la fois olfactive et subjective qui nous poussent à redécouvrir avec un autre regard les merveilles de la nature dans des lectures chargées d’émotions. Si le langage du parfum a depuis des années quitté sa terre natale, on le retrouve encore en Russie, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud mais rassurons-nous, celui-ci ne tardera pas de rentrer un jour à la maison. L’essentiel est de laisser le temps aux jeunes générations de retrouver ses codes et d’en générer de nouveaux.
Alors que la France et la plupart des pays se retrouvent confinés, nous souhaitions ouvrir un dialogue avec vous autour des fragrances. Ces eaux qui peuvent si souvent nous aérer l’esprit tout en restant chez soi. Voici une petite sélection bien entendu subjective mais qui fait tellement de bien à l’âme.
Évasion en 5 Eaux & Une inconnue
Six étant les facettes du dé, quoi de mieux que cet outil à la fois drolatique et ludique par son passif du jeu ? Il faut dire que le temps est long et cet indicatif du hasard occasionne parfois de grande découverte. Ici, les facettes sont parfums et dévoilent une âme éthérée toujours singulière.
Face 1 – Tsingy • Parfumeurs du Monde : Le dépaysement par l’exotisme piquant et mature d’une terre sauvage qui s’interdit d’être domptée par l’Homme mais qui autorise cependant un apprivoisement mutuel.
Face 2 – Néroli Blanc Intense • Au Pays de la Fleur d’Oranger : La tendresse chaleureuse d’un cocon à la fois sensuel et méditatif pour se faire du bien à l’âme.
Face 3 – Œillères Objet Parfumant • Roberto Greco : Un temps de repos et de méditation sur une profonde mélancolie assumée en grande élégance. Sensible et mature, ode à ceux qui nous ont quitté et ceux qui sont là pour nous.
Face 4 – Plutonium • Corpo Trente Cinq : Un ancrage dans la terre, on respire en conscience le même le système racinaire insufflant la flore à reprendre vie dans une méditation loin d’être anodine et portée par les battements du cœur
Face 5 : Oudh Intense • Comptoir Sud Pacifique : Une plongée dans un univers sombre et noir aux accents chauds et sensuels. La floralité embrasse une tendresse réconfortante qui nous rebooste positivement.
Face 6 : La fragrance Inconnue • Maison Séréna Galini : Un secret vaporeux et chamanique plane autour de cette fragrance dont nous n’avons ni le droit de dire son nom, ni celui du Nez international qui l’a signé. Pourtant, cette Eau Absolue se pare d’une séduction brulante et sensuelle dans un caractère glacé qui se porte telle une cape. Si la séduction opère, aucune négociation ne pourra être envisagée. Un discours absolu dans une eau a la profondeur phénoménale qui ne peut que s’assumer dans un cocon pour Soi et qui s’impose. Un Ovni qui fait du bien en 2020 !
Le Parfum en un Jeu Ludique pour tout la famille
Après s’être imprégné de l’univers confidentiel du parfum dans son caractère historique, quoi de mieux que de le redécouvrir sous la forme de jeu? C’est dans cette optique que Anne-Laure Hennequin a pensé son jeu olfactif « Master Parfums« .
Redonner au 5ème sens ses lettres de noblesse et plonger dans l’univers du parfum en s’amusant, tel est le but de Master Parfums : des jeux éducatifs pour tous qui « vous mettent au parfum » tout en stimulant l’odorat et la créativité. Des jeux conçus pour les amateurs du parfum, qu’ils soient néophytes, ou connaisseurs, passionnés ou pas encore… Ils permettront aux premiers d’apprendre sur la culture du parfum et aux autres de tester leurs connaissances, et peut-être même de les approfondir.
Dans sa version Livre Jeu Olfactif : 120 nouvelles questions, 40 défis olfactifs, 1 livret éducatif pour vous instruire tout en vous amusant, 12 crayons parfumés pour mettre votre mémoire olfactive au défi, et 100 papiers mouillettes pour développer votre créativité.
Dans sa version poche : 120 questions pour vous instruire tout en vous amusant sur la culture du parfum. Histoire, Les coulisses du parfum, La palette olfactive, Marques, parfums et astuces : testez vos connaissances et challengez celle de vos amis ! D’amateur à connaisseur, puis expert, qui deviendra le Master Parfums ?
Vous êtes confinés ? Ce n’est pas grave, vous pouvez vous le procurer et le recevoir par la poste en cliquant sur les hyperliens ci-dessous. Bonne découverte et que le meilleur devienne « Master Parfums »!
MASTER PARFUMS® LIVRE-JEU OLFACTIF – Prix 70 €
MASTER PARFUMS® POCKET QUIZ (Version Française) – Prix 12€
Sentir c’est bien, créer c’est encore mieux !
La parfumeuse Eléonore de Staël, pionnière dans les méditations olfactives, vous invite à créer une Cologne afin de vous imprégner encore plus de cet univers qui lie les sens au thérapeutique. Pour ce faire, on vous recommandera : de l’huile essentielle chémotypée de Citronnier et/ou Bergamote, de Lavande Vraie, de Romarin à Cinéol et de Néroli, que vous pouvez retrouver en pharmacie et parapharmacie mais également dans certains espaces de vente dits essentiels comme de la grande distribution.
- Tout d’abord, munissez vous d’un vaporisateur ou un flacon de 100ml (10cl)
- Dans votre flacon, insérer 8 ml d’huile essentiel chémotypée de Citronnier ou de Bergamote, 1ml d’huile essentielle chémotypée de Lavande vraie, 0,5 ml d’huile essentielle chémotypée de Romarin à Cinéole et de Néroli.
- Rajouter 10 ml d’eau et complétez le tout d’un alcool blanc comme une vodka ou un gin.
Il ne vous reste plus qu’à remuer le tout et découvrir le résultat. Cette petite activité à la fois ludique et prenante sera également l’occasion en diffusion sur vos tissus de changer olfactivement l’air de vos foyer spour un moment de relaxation baigné de vertus, propres à l’histoire du parfum. Attention toutefois à ne pas s’en appliquer sur la peau car l’huile essentielle de citronnier est photo-sensibilisante.
Booster et renforcer ses défenses immunitaires avec l’aromathérapie
Si actuellement sur les différents territoires du globe, l’euphorie dans sa vision baroque règne, ce n’est pourtant pas le moment de se laisser abattre, ni de se plonger dans des sentiments lourds. Avec de la légèreté psychique, on vous invite à découvrir quelques suggestions végétales et naturelles qui nous sortent d’un univers souvent trop chimique.
Les huiles essentielles sont d’excellentes alliées pour nous accompagner dans les changements de saisons. Il faut dire que les états grippaux ne sont pas terminés et que la saison des allergies pointe le bout de son nez. Du coup, ces suggestions pour prendre soin de soi et de ses proches peuvent faire grand bien mais l’invitation est à la prudence. Même si les huiles essentielles se trouvent le plus souvent en libre service, veillez à ne jamais oublier qu’un usage inapproprié peut générer de lourdes conséquences. Elles peuvent être dermocaustiques, déconseillées chez la femme enceinte et chez les jeunes enfants. Il est important de scrupuleusement bien respecter les préconisations d’usage et les conseils d’un médecin aromathérapeute. Il est également très important que l’huile essentielle soit de Haute Qualité sinon cela reviendra à utiliser un placebo, ce même placebo qui tua progressivement l’homéopathie sur le territoire métropolitain. La garantie nécessaire pour que ses actifs soient véritablement actifs est la suivante: l’Huile Essentielle se doit d’être Chémotypée (HECT). Il ne sert à rien d’utiliser un produit dont les actifs seraient morts ou inopérants.
Dans un premier temps, la rédaction vous propose une petite solution barrière boostant votre immunité et accessible à tous. Pour se faire, point besoin de se prendre la tête.
Munissez vous d’une huile essentielle chémotypée de Citronnier (Citrus Lemon), celle-ci est reconnue pour ses propriétés : antibactérienne, antiseptique, antivirale, vitamine-P mimétique et fluidifiante sanguine, tonique, digestive, carminative, dépurative et litholytique. - Attention, cette huile est photosensibilisantes, c’est à dire qu’elle peut à l’exposition au soleil, marquer la peau de tâches brunes ou jaunes. Il ne faut donc pas l’utiliser si vous comptez vous exposer au soleil. De même que si vous l’utilisez et ne la prenez jamais pure car celle-ci est dermocaustique (provoque des irritations cutanées)
- Placez deux gouttes d’huile essentielle chémotypée de Citrus Lemon dans 10 gouttes d’huile végétale de tournesol.
Il ne reste plus qu’à vous l’appliquer sur les mains car l’huile végétale de tournesol est reconnue comme l’une des plus dermopénétrante (qui pénètre le derme de la peau) afin de vous faire bénéficier de ses propriétés actives.
5 Huiles Essentielles pour la Saison
Les intersaisons sont toujours éprouvantes pour la santé de chacun. Coup de froid, Allergies, tout en conservant la fin des maladies rattachées à l’hiver. Pourtant, il y a des moyens non pas de se soigner mais de s’accompagner afin d’en réduire les symptômes et de vivre mieux. Attention, il est toujours nécessaire de suivre les préconisations d’usage et de suivre les conseils d’un médecin aromathérapeute. Les huiles suivantes sont sélectionnées pour leur vertus mais attention, elles vous sont données à titre indicatif et s’utilisent seules.
Laurier Noble (Laurus Nobilis)
Cette essence aromatique connue depuis l’Antiquité sur le bassin méditerranéen possède des propriétés très intéressantes. Anti-bactérienne remarquable, antivirale puissante, fongicide excellente, mucolytique et expectorante, antalgique et antinévralgique, régulatrice du système nerveux sympathique et parasympathique.
Dans son usage traditionnel, le laurier noble était utilisé pour traiter les bronchites et sinusites chroniques, les grippes et bien d’autres troubles.
L’utilisation de l’huile essentielle chémotypée de Laurier Noble est déconseillée chez la femme enceinte dans les trois premiers de mois de la grossesse et il est nécéssaire de préciser qu’une réaction de type allergique est toujours possible avec le naturel.
Marjolaine à Coquilles CT Thujanol (Origanum Majorana CH THUJANOL)
Cette plante aromatique du bassin méditerranéen à la saveur chaude fait partie de la même famille que l’origan mais est originaire de l’Egypte et de l’Asie du Sud-Est où elle pousse sur des sols riches et ensoleillée. Ses vertus sont proches du thym à thujanol avec lequel elle partage sa molécule aromatique, le thujanol. Elle est connue pour être bactéricide, fongicide, antivirale puissante, immunostimulante, stimulante et régénératrice, hépatocytaire, réchauffante circulatoire et neurologique équilibrante.
Dans son usage traditionnel, la marjolaine à coquilles CT Thujanol était utilisée pour traiter les angines, les trachéites, les pharyngites, les bronchites et les sinusites tout comme les stomatites, les gingivites, les amygdalites et les parodontites.
L’utilisation de l’huile essentielle chémotypée de marjolaine à coquilles ct thujanol est déconseillée chez la femme enceinte dans les trois premiers de mois de la grossesse et il est nécéssaire de préciser qu’une réaction de type allergique est toujours possible avec le naturel.
Myrte Verte à Cinéole (Myrtus communes CT CINÉOLE)
Cette plante indigène du maquis méditerranéen de Corse et de Sardaigne a souvent été utilisée pour aromatiser le gibier et les viandes grasses mais est également d’excellente en liqueur. Ses baies sont proches du gout de la genièvre tandis que ces feuilles sont proches du romarin et possèdent des propriétés astringentes et digestives intéressantes. Elle est connue pour ses propriétés anti-catarrhales, expectorantes, neurologiques, équilibrantes nerveuse et décongestionnantes prostatique.
Dans son usage traditionnel, la Myrte Verte à Cinéole était utilisée pour traiter les grippes, les otites, les sinusites, les rhumes, les refroidissements, les bronchites et les toux grasses.
L’utilisation de l’huile essentielle chémotypée de Myrte Verte à Cinéole est déconseillée chez la femme enceinte et il est nécéssaire de préciser qu’une réaction de type allergique est toujours possible avec le naturel.
Origan à inflorescences compactes (Origanum Compactum)
Cette plante aromatiques originaire d’Afrique du Nord apprécie les sols maigres sur un coteau montagneux et ensoleillé. Ses feuilles sont vert foncé au goût piquant tandis que ces fleurs sont d’un rose pourpre. On lui reconnait des propriétés anti-bactériennes majeures à large spectre d’action, antivirales et stimulante immunitaire, fongicides, antimycobactériennes, toniques générales, stimulantes physique, mentale et sexuelle.
Dans son usage traditionnel, l’Origan à inflorescences compactes était utilisée pour traiter les infections bactériennes, virales et parasitaires des tissus cutanés, de voies urinaires, des ganglions, du tube digestif et des voies respiratoires (bronchites, angines, grippes, sinusites).
L’utilisation de l’huile essentielle chémotypée d’Origan à inflorescences compactes est déconseillée chez la femme enceinte, cette huile est dermocaustique (irritante pour la peau) donc il ne faut jamais l’utiliser pure et il est nécéssaire de préciser qu’une réaction de type allergique est toujours possible avec le naturel.
Sarriette des Montagnes (Satureja Montana)
La sarriette est une plante vivace qui pousse sur les collines et basses montagnes calcaires. Son huile essentielle chémotypée est très connue pour son pouvoir anti-infectieux. Si elle fait partie des incontournables pour lutter contre les gènes pathogènes, sa dermocausticité limite son usage cutané. Ses propriétés sont les suivantes : Anti-bactérienne puissante à large spectre d’action, antivirale et stimulante immunitaire, fongicide, anti-parasitaire, antalgique percutanée vulnéraire, tonique et stimulante générale ( nerveuse, circulatoire, sexuelle et digestive).
Dans son usage traditionnel, la Sarriette des Montagnes était utilisée pour traiter les infections pulmonaires virales ou bactériennes.
L’utilisation de l’huile essentielle chémotypée de Sarriette des Montagnes est déconseillée chez la femme enceinte, cette huile est dermocaustique (irritante pour la peau) donc il ne faut jamais l’utiliser pure et il est nécéssaire de préciser qu’une réaction de type allergique est toujours possible avec le naturel.
Parfums cités dans le dossier
Parfumeurs du Monde – tel : +33 5 61 56 21 64 • Au Pays de la Fleur d’Oranger – tel: +33 6 18 16 26 13
Roberto Greco – tel : +33 1 42 77 88 83 • Corpo Trente Cinq – tel: +33 6 82 84 45 63
Comptoir Sud Pacifique – tel : +33 1 44 86 07 81 • Maison Séréna Galini – tel: +33 6 87 38 15 28
Sites recommandés pour l’achat d’huiles essentielles de Haute Qualité
Terre Essentielle – 1281 rue Magnier 62360 Hesdin l’Abbé France – Tel +33 9 62 08 56 81
Osmobiose – Route du pas de Lauzun 26400 Aouste sur Sye – Tel : +33 9 67 29 83 37
Dossier réalisé par Thomas Bergen pour la revue des Hautes Exigences LMDL – Mars 2020
Nous tenons à remercier toutes nos sources de la santé et de la parfumerie de niche qui nous ont aidé dans la réalisation de ce dossier. Un grand merci à Éléonore de Staël, Chana Cynamon, Chloë Bernard, Virginie Roux, François Hénin (Jovoy) et tous ceux qui nous ont aidé dans l’ombre.